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버질 아블로 – 나무위키
Pyrex Vision 설립 (2012년) DONDA 크리에이티브 디렉터 (2010년). 배우자. 섀넌 아블로 (2009년 결혼). 자녀. 그레이 아블로 로우 아블로. 브랜드.
Source: namu.wiki
Date Published: 10/25/2021
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섀넌 아블로
Shannon Abloh는 Monster의 미국인 프로그램 관리자 감독자입니다. Shannon Abloh는 Virgil Abloh의 유명인 아내로도 유명합니다. 그녀의 남편은 저명한 디자이너이자 …
Source: ko.spendrush.com
Date Published: 12/2/2021
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우리 모두가 기억하는 디자이너, 버질 아블로 이야기 – 슈프라이즈
그’의 이름은 버질 아블로(Virgil Abloh). 디자이너, 건축가, 브랜드의 디렉터, CEO, 스트리트와 럭셔리의 벽을 깨부수고 아름다운 영혼과 지혜를 …
Source: www.shoeprize.com
Date Published: 6/20/2022
View: 8389
오프 화이트와 나이키의 협업 스니커, 앞으로도 계속 출시된다
실제로 나이키는 협업 블레이저 로우 출시를 발표하며 “버질 아블로의 아내, 섀넌 아블로와 파트너십을 이어갈 예정”이라고 언급한 바 있다. 오프 화이트 …
Source: hypebeast.kr
Date Published: 1/27/2022
View: 9691
오프화이트, Lv, 조던…And 버질 아블로 | 머니스웨거 답을 믿으 …
#버질아블로 # …
Source: aseanseafoodexpo.com
Date Published: 2/17/2021
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주제에 대한 기사 평가 버질 아블로 섀넌 아블로
- Author: 머니스웨거 Money Swagger
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- Date Published: 2021. 8. 6.
- Video Url link: https://www.youtube.com/watch?v=jETovjo3WfQ
섀넌 아블로
Shannon Abloh는 Monster의 미국인 프로그램 관리자 감독자입니다. Shannon Abloh는 Virgil Abloh의 유명인 아내로도 유명합니다. 그녀의 남편은 저명한 디자이너이자 기업가이자 DJ입니다.
약력
어린 시절과 어린 시절
1981년생인 Shannon Abloh와 40세 또한, 그녀의 본명은 Shannon Sundberg입니다. 그녀의 교육 여정에 대해 이야기하면서 Shannon은 위스콘신 주 매디슨에 있는 Edgewood College에 다녔습니다. 그곳에서 Shannon은 경영 및 마케팅 학사 학위를 받았습니다.
이 외에 Shannon의 초기 교육 여정에 대한 추가 정보는 없습니다. Shannon은 아직 부모, 형제 자매 및 기타 가족 세부 정보에 대한 통찰력을 공유하지 않았습니다.
캡션: Shannon Abloh와 그녀의 남편 Virgil, 결혼식 중 사진을 위해 포즈를 취하고 있습니다. 출처: 트위터
경력 및 직업 생활
전문적으로 Shannon Abloh는 Monster라는 회사의 프로그램 관리자 감독자입니다. 이에 앞서 Shannon은야후! 뜨거운 작업.당시 그녀의 직업은 미디어 기획자이자 계정 관리자였습니다. 마찬가지로 2004년부터 2006년까지 Shannon은 영업 이사로도 일했습니다.
그녀의 전문 경력 외에도 Shannon Abloh는 Virgil Abloh의 유명인 아내로도 유명합니다. 그녀의 남편은 저명한 다재다능한 미국인 성격입니다. Virgil은 유명한 디자이너이자 기업가이자 DJ입니다. Shannon의 남편은 Louis Vuitton 남성복 컬렉션의 아트 디렉터이기도 합니다. 그는 2018년 3월에 이 직책을 시작했습니다.
또한 Shannon의 남편은 Off-White의 CEO입니다. Virgil이 2012년에 설립한 밀라노 기반의 레이블이자 패션 하우스입니다.
캡션: Shannon Abloh는 촬영장에서 남편과 함께 촬영했습니다. 출처: 비즈니스 인사이더
자세한 내용은
마찬가지로 Shannon의 남편도 숙련된 건축가입니다. 그는 시카고 스트리트 패션에서 일했습니다. Virgil은 실제로 2009년 Fendi에서 인턴십을 통해 국제 패션계에 입문했습니다. 당시 그는 래퍼 Kanye West와 함께 작업했습니다.
Virgil과 Kanye는 예술적 콜라보레이션을 시작했습니다. 이로 인해 Shannon의 남편이 Off-White를 설립하는 데 경력이 시작되었습니다. 게다가 섀넌의 남편은 아프리카계 미국인 최초로 프랑스 럭셔리 패션 하우스의 아트 디렉터이기도 하다.
Time Magazine은 Virgil Abloh를 2018년 세계에서 가장 영향력 있는 100인 중 한 명으로 선정했습니다. Shannon의 남편은 또한 학제 간 활동으로 힙합과 하이 패션 세계를 연결하는 것으로도 유명합니다.
또한 Shannon의 남편은 2011년에 첫 번째 주요 상을 받았습니다. 2011 Jay-Z/Kanye West 앨범의 커버 아트를 디자인한 작업으로왕좌를 지켜보십시오.그의 작품은 그래미 어워드 베스트 레코딩 패키지 후보에 올랐습니다. 그런 다음 2015년에 Shannon의 남편은 LVMH Prize의 최종 후보 중 하나가 되었습니다. 그것은 Off-White ℅를 위한 것이었고 Shannon의 남편은 이 상을 위해 지명된 유일한 미국인 디자이너였습니다.
관계 상태
Shannon Abloh는 Virgil Abloh와 결혼했습니다. 두 사람은 고등학교에서 만났다. Virgil이 마침내 Shannon에게 제안하기 전에 쌍은 실제로 10년 동안 데이트했습니다. 그 후 연인은 2009년에 결혼했습니다. 부부는 두 자녀와 함께 시카고에 살고 있습니다. 게다가 섀넌의 남편은 가나 볼타 지역의 에웨족이다.
Virgil이 Shannon에게 제안한 방법에 대해 이야기하면서 Shannon이 그를 내려주던 공항에서 일어난 일입니다. 두 사람은 시카고 포시즌스에서 결혼식을 올렸다.
캡션: 단일 프레임에 포착된 Shannon Abloh의 아이들. 출처: 인스타그램
신체 측정
Shannon Abloh는 대략적인 높이로 서 있습니다. 키 5피트 6인치 또는 1.67미터입니다. 마찬가지로 Shannon의 체중은 약 55kg 또는 121lbs입니다. Shannon의 가슴-허리-힙 치수는 각각 34-26-39인치입니다. Shannon은 금발 머리와 개암 나무 눈을 가지고 있습니다.
소셜 미디어 및 순자산
그녀의 소셜 미디어 존재에 대해 이야기하면서 Shannon Abloh는 인스 타 그램 사용자 이름 @shannonabloh로. 그러나 Shannon이 그녀의 계정을 비공개로 설정했기 때문에 그녀의 팔로워만 그녀의 게시물을 볼 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 Shannon은 이 전기를 작성하는 동안 118개의 게시물을 공유하고 316명이 넘는 팔로워를 얻었습니다.
그녀의 순자산과 수입에 관해서는 확인된 정보가 없습니다. 그러나 그녀의 남편인 버질 아블로(Virgil Abloh)는 순 가치 약 2000만 달러로 추산된다.
우리 모두가 기억하는 디자이너, 버질 아블로 이야기
2021년 11월 29일 오전 3시 30분경을 기억한다. 시대를 풍미한 패션 디자이너자 기업가의 갑작스러운 타계 소식이 전해진 날이었다. 그는 향년 41세로 세상을 떠나기엔 너무나도 젊은 피였으며, 사망에는 어떤 전조도 없었던 터라 모두가 충격에 빠졌고 모두가 애도했다.
‘그’의 이름은 버질 아블로(Virgil Abloh). 디자이너, 건축가, 브랜드의 디렉터, CEO, 스트리트와 럭셔리의 벽을 깨부수고 아름다운 영혼과 지혜를 통해 전 세계 크리에이티브와 팬들에게 영감과 용기를 선물한 선각자다. 버질 아블로는 단순 패션뿐만 아니라 문화 전반에 걸쳐 자신의 영향력을 펼쳤고, ‘기존의 것’을 전에는 존재하지 않던 새로운 시각으로 바라보며 ‘오리지널리티’를 구축하였다.
왜 그가 특별했고, 왜 세상이 그에게 열광하였으며, 우리는 왜 그를 기억할까. 시카고 태생의 소년이 루이 비통 최초의 흑인 크리에이티브 디렉터로 활약하기까지. 버질 아블로가 걸어온 길을 다시금 돌아본다.
| 유년기
1980년 가나 이민자 부모 사이에서 태어나 시카고 교외에서 유년 시절을 보낸 버질 아블로(아버지는 페인트 회사를 운영하였고 어머니는 재봉사였다). 그는 나쁜 친구들과 어울리는 대신 학업에 열중하였으며 아버지의 권유에 따라 건축을 공부, 2002년 위스콘신 대학에서 토목공학 학사 과정을 마치고 2006년 일리노이 공과대학에서 건축학 석사 학위를 취득한다. 전공이 패션은 아니지만, 어릴 적에는 어머니로부터 재봉을 배웠고, 일리노이 공과대학 시절에는 유명 블로그인
에서 패션과 디자인 주제의 글을 작성했다고. 그리고, 마음 한 구석에 있던 패션이 결정적 한방을 통해 그의 인생 가운데에 자리하게 된다. 바로 네덜란드 건축가 렘 쿨하스를 접하게 된 것. 렘 쿨하스는 2003년 9월 미국 내 자신의 첫 건물을 일리노이 공과대학에 세우는데, 당시 그를 눈앞에서 생생히 목격한 버질은 2001년 프라다와 렘 쿨하스가 협업해 선보인 ‘프라다 에피센터 뉴욕’ 매장 에 한 눈에 반한다. 버질에게 있어 이는 패션을 바라보는 새로운 시각의 기틀이 되었고, 그 기점으로 버질의 패션 사랑이 펼쳐진다.
버질 아블로와 램 쿨하스
| 칸예 웨스트
칸예 웨스트는 학업에서 갓 벗어난 버질 아블로가 커리어를 시작하는 과정에 도움을 준 주요 인물 중 하나다. 버질이 시카고의 한 인쇄소에서 도안을 가지고 티셔츠를 제작하던 중 칸예 웨스트와 조우한 것은 유명한 일화. 소문에 의하면 버질은 위스콘신 대학 졸업 후 얼마 지나지 않아 칸예의 매니저 존 모노폴리와 미팅을 가진다. 그렇게 인생을 바꿀 절호의 기회가 찾아오고, 석사 과정을 마친 후 본격적으로 칸예와 함께 걷기 시작한다.
2009년 버질 아블로와 칸예 웨스트는 나란히 럭셔리 패션 하우스 ‘펜디’에서 인턴십을 갖는다. (비록 입사 과정이 남들과 같았을 지는 의문이지만)둘은 실제 펜디 인턴과 동등한 대우 아래 일을 했는데, 월 500 달러(한화 약 60만 원)를 받고 상사에게 커피를 배달하며 럭셔리 패션 시장에서 실무 스킬을 익혀 나갔다. 당시 펜디의 CEO였던 마이클 버크가 “버질과 칸예가 스튜디오에 새로운 분위기를 가져다 주는 것에 감명을 받았다”라고 전했을 만큼 이들의 존재감은 독보적이었던 바. 참고로 마이클 버크는 2012년부터 루이 비통의 CEO로 재직, 향후 버질 아블로를 브랜드의 크리에이티브 디렉터로 앉히는데 큰 역할을 한다.
칸예 웨스트와 버질 아블로
같은 해, 돈 C(칸예 웨스트의 매니저이자 시카고의 스트리트웨어 디자이너)와 함께 미국 시카고에 패션 부티크를 오픈하기도 한다.
라 명명된 매장은 버질의 스타일을 전체적인 인테리어에 반영해 큰 주목을 모았으며 샤넬과 꼼 데 가르송부터 타카시 무라카미와 카우스까지, 여러 형태의 문화를 섞어내 당세 최고 하입을 자랑했다. 예컨대 여기서 ‘파이렉스 비전’이 첫 번째 컬렉션을 단독으로 선보였고, 제리 로렌조는 ‘피어 오브 갓’의 50장 한정 티셔츠를 출시한 바. 이상의 긴 말 생략하고, 는 소위 ‘좀 치는’ 이들의 멋있는 공간으로 명성을 날렸다. 위 두 커다란 이야기는 칸예-버질 인연의 자그마한 부분에 불과, 2010년 버질은 칸예가 운영하는 크리에이티브 에이전시,
의 크리에이티브 디렉터로 기용되기에 이른다. 학창 시절부터 디제잉을 즐겼던 덕에 음악 자체에도 일가견 있었던 그는 조금은 무거울 수도 있는 크리에이티브 디렉터의 자리를 완벽하게 소화해낸다. 나아가 2011년에는 칸예 웨스트와 제이 지의 전설적인 합작 앨범 의 아티스틱 디렉터로 활약(그래미 후보에 오르기까지 했다), 이는 더 큰 세상에 자신의 이름을 각인시키는 계기가 된다. | 패션
빈트릴(2010)
버질 아블로는
의 크리에이티브 디렉터로 자리하는 동시에 매튜 윌리엄스, 헤론 프레스턴, 저스틴 손더스 등 지금은 이름만 들어도 저절로 고개가 끄덕여지는 친구들과 한 팀을 이루고 꽤나 재미있는 패션 브랜드 사업 빈트릴(BEENTRILL)을 전개한다. 빈트릴은 과감한 그래픽과 로고 플레이로 무장하고 스트리트웨어 신에 파격적인 반향을 일으키게 되는데, 후디와 티셔츠 등이 높은 가격(품질에 비해)에도 불구하고 불티나게 팔렸으며, 그 인기는 2010년 브랜드 론칭 후 한 동안 꾸준히 지속됐다. 빈트릴의 빠른 성공에 있어 가장 큰 요인으로 ‘인플루언서 마케팅’이 꼽힌다. 칸예 웨스트, 드레이크, 리한나, ASAP 라키 등 유명 인사들이 너나 할 거 없이 빈트릴 아이템을 착용하고 등장한 바. 무엇보다 당시 ‘인스타그램’이 새로운 SNS로 부상하고 있었고, 이에 발맞춰 등장한 시의적절 인플루언서 마케팅은 브랜드가 뚜렷한 아이덴티티 없이 단기간 폭발적으로 성장할 수 있음을 보여주는 예시가 되었다.
다만, 행복한 시간은 잠깐에 불과했다. 과도한 ‘인플루언서 마케팅’과 의존도 높았던 로고 플레이의 부작용이 금새 찾아온 것이다. 휘황찬란한 그래픽과 멋들어진 셀러브리티들의 착장이 어느새 지루해졌고, 새로운 변화를 보여주지 못한 빈트릴은 그렇게 사람들의 머리 속에서 잊혀진다.
파이렉스 비전(2012)
빈트릴이 한창 흥행 가운데 있던 2012년, 버질 아블로는 자신의 첫 번째 단독 브랜드 파이렉스 비전(PYREX VISION)을 선보인다.
파이렉스 비전은 처음부터 큰 화제를 모았다. 원단을 선택해 패턴을 짜고 디자인을 더하는 대신, 40 달러짜리 폴로 랄프 로렌과 챔피온 데드 스탁에 커다란 PYREX 23 브랜딩을 프린팅하고 550 달러에 판매하는 방식이 전부였기 때문. 참고로 여기서 ‘PYREX’는 마약 제조에 흔히 사용되던 글라스 브랜드를, ’23’은 마이클 조던의 백 넘버를 표현한 것이다.
지드래곤이 착용한 파이렉스 비전
버질은 파이렉스 비전에 대해 “단지 젊음을 자극하고 지향하는 브랜드를 시작하고 싶을 뿐”이라고 이야기한 바 있다. 그리고 그의 바람은 고스란히 반영되어 매일같이 새롭고 신선한 무엇인가를 찾는 ‘하입비스트’들의 마음을 단숨에 사로잡았다. 분명 버질의 방식에 의문을 품고 ‘디자인이 아닌 사기’라고 주장하는 목소리도 적지 않았지만, 상상도 하지 못했던 파격적인 행보에 시장의 반응은 너무나도 뜨거웠고 제품은 출시 때마다 완판을 기록했다.
위 내용을 종합해 조금 더 정확하게 짚고 넘어가면 파이렉스 비전은 브랜드보다 하나의 프로젝트에 가까웠다. 팬들이 언제나 새롭고 신선한 것을 추구한다는 것, 곳곳에서 터져 나온 비평가들의 격분을 마케팅으로 소화하고 데드 스탁 아이템을 14배 높은 가격에 팔 수 있다는 것을 증명하였다. 결과적으로 버질의 방식은 단 1년 만에 ‘대성공’으로 이어졌고, 파이렉스 비전은 새로운 도약을 위해 2013년을 끝으로 역사 속에 자취를 감추게 된다.
오프 화이트(2013)
도약의 결과물이 2013년 밀라노를 거점으로 론칭한 오프 화이트(Off-White). 빈트릴, 파이렉스 비전에서 보여준 티셔츠 팔이를 넘어 마침내 시즌마다 컬렉션을 발표하는 하이 패션 신에 당당히 도전장을 내민다.
버질 아블로는 오프 화이트를 배경으로 곧잘 스트리트와 하이 패션을 연결해나간다. 건축에서 흔히 찾아볼 수 있는 요소들을 적극 차용한 화살표 로고 및 사선 형태의 블랙&화이트 스트라이프 패턴을 초기 브랜드의 키 디자인으로 삼고, 코트와 블레이저부터 후디와 쇼츠에 이르기까지 다양한 형태의 아이템 속에 주입해 넣었다. 특유의 오버사이징 실루엣에 다채로운 소재와 그래픽 등이 가미되어 탄생한 매 시즌 컬렉션은 어느 한 카테고리에 묶여있기보다 ‘오프 화이트’ 그 자체로 정의되었고, 런웨이 무대를 넘어 실제 우리의 일상복으로도 함께하게 된다. 오프 화이트를 논하는데 ‘협업’ 이야기가 빠질 수 없다. 가장 대표적으로 2017년부터 지금까지 함께하고 있는 나이키가 있는데, 볼드한 헬베티카 레터링 및 레드 케이블 타이 등 기존 오프 화이트의 시그니처 디자인 미학으로 변주된 에어 조던 1과 에어 포스 따위를 통해 전 세계 스니커헤드를 열광케 하고 스니커 신에 새로운 역사를 써내려 가고 있다. 이 밖에도 버질은 자신의 이름을 내걸고 몽클레르, 크롬하츠, 챔피온, 스투시, 지미 추, 반스를 비롯해 리모와, 이케아, 도버 스트리트 마켓, 바이레도, 에비앙, 모엣 샹동 등 문화 전반의 브랜드들과 함께하며 ‘OFF-WHITE’ 인지도와 그 인기의 정점을 찍는다.
오프 화이트 x 나이키 <더 텐> 컬렉션
자크뮈스, 베트멍, 코페르니와 함께 2015 LVMH 프라이즈 결승에 진출한 바 있는 오프 화이트는 2021년에 이르러서 LVMH에 지분 60%를 내어준다. 오프 화이트는 그 사이 6년이라는 시간 동안 하이 패션 시장에서 스트리트 웨어의 미학을 아낌없이 뽐내온 바. 셰인 올리버의 HBA, 즈바살리아 형제의 베트멍을 제치고 여전히 굳건히 자리하고 있는 오프 화이트의 이야기는 여전히 ‘현재진행형’에 있다.
루이 비통(2018)
2018년 3월의 어느 날, 버질 아블로는 인생 최고의 전환점을 맞이한다. 바로 루이 비통 남성복 부문의 새 크리에이티브 디렉터로 올라서게 된 것이다. 이 놀라운 소식은 루이 비통이 킴 존스와 함께 맛을 본 ‘스트리트웨어’를 진정 꽃피우고자 함을 시사하였고, 자연스레 패션 신 안팎으로 많은 사람들의 이목이 집중되기 시작했다. 참고로 킴 존스는 ‘루이 비통 x 슈프림’을 만들어낸 장본인이며, 버질 아블로는 ‘루이 비통 최초의 흑인 크리에이티브 디렉터’라는 타이틀을 얻게 됐다.
하이 패션을 넘어 럭셔리가 스트리트웨어를 받아들였다. 그것도 가장 아이코닉한 브랜드 중 하나로 손 꼽히는 루이 비통이. 사실 버질 아블로의 럭셔리 시장 진출은 어느 정도 예상된 수순이기도 하였는데, 위에서 언급한 셰인 올리버와 즈바살리아 형제의 뎀나가 각각 헬무트 랑과 발렌시아가의 수장으로 활약하고 있었기 때문이다. 그럼에도 불구하고 버질의 전공이 패션이 아닌 건축이라는 점은 리스크 중 하나였고, 많은 이들이 기대와 함께 ‘과연 패션을 전문적으로 배우지 않은 사람이 루이 비통을 이끌 수 있을까?’라는 질문을 던지기도 했다.
그해 6월 버질 아블로의 데뷔작, 2019 봄-여름 맨즈 컬렉션이 파리 팔레 루아얄 정원에서 펼쳐졌다. 군더더기란 찾아볼 수 없는 화이트로 시작해 화려한 그래픽을 거쳐 강렬한 레드와 블루 등의 다채로운 컬러로 구성된 컬렉션은 그 즉시 떠돌던 우려의 목소리를 잠재웠다. 버질 아블로의 스트리트 미학으로 해석된 오버사이즈 실루엣이 베이직한 후디와 트라우저 등에 접목되고, 구조화되지 않은 블레이저와 유틸리티 베스트 등이 단숨에 눈길을 사로잡았으며, 기다란 체인 디자인을 채택한 가방과 알록달록한 스니커들에 시선이 쏠렸다. 이보다 성공적으로 끝날 수 없었을 컬렉션과 쇼는 버질 아블로가 칸예 웨스트를 부둥켜 안고 우는 모습으로 많은 이들에게 감동을 선사하기도, 그의 인스타그램에 게시된 ‘you can do it too…’로 전 세계 크리에이티브들에게 꿈과 용기를 선물해 주기도 하였다.
버질의 루이 비통은 그렇게 밝게 빛났다. 이후에도 스트리트웨어 아이덴티티는 물론, 꾸준히 건축에 대한 자신의 영감을 선보이며 매 시즌 필히 주목해야 할 남성복으로 정착하는데, 우리는 그가 선보인 컬렉션과 더불어 쇼 자체에도 집중할 필요가 있다. 대표적으로 몇 가지를 고르자면 구름 그래픽과 커다란 오브제로 장식된 2020 가을-겨울 컬렉션이 있으며, 제임스 볼드윈의 에세이 <마을의 이방인>에서 테마를 가져온 2021 가을-겨울 컬렉션, 펑크 소울 그룹 ‘더 윈스톤즈’에 경의를 표하는 2022 봄-여름 컬렉션 ‘AMEN BREAK’가 뒤를 잇는다. 이들은 지금까지 버질이 선보여온 퍼포먼스 중 대표작으로 꼽히며, 그의 별명이 ‘밀레니얼 칼 라거펠트’로 지어지기에도 조금은 합당한 대목 중 하나다.
그다음과 그다음만이 기대되던 디자이너 버질 아블로는 2021년 11월 29일 세상을 떠난다. LVMH와 루이 비통이, 케어링과 구찌가 그를 추모했고 버질을 사랑하고 버질에게 사랑받은 수많은 사람들이 각종 매체를 통해 애도의 메시지를 전하였다. 루이 비통은 이후 마이애미에서 22 가을-겨울 컬렉션을 다시금 조명한 쇼를 통해 버질에게 마지막 인사를 건냈으며, 오프 화이트는 전 세계 일부 매장을 꽃으로 장식하였고, 우리는 천재적인 디자이너가 전했던 사랑의 메시지를 돼새긴다.
| 카피 혹은 샘플링?
버질 아블로의 디자이너 인생에 카피 이슈가 늘 꼬리표처럼 뒤를 따라다녔다. 심지어 ‘카피캣’이라 불렸을 만큼 말이다. 패션 고발 계정 @diet_prada는 그의 가장 대표적인 ‘저격수’. 유명 디저이너들의 카피를 수면 위로 끌고 올라온 이들이기에, LVMH를 등에 업고 있어도 @diet_prada의 레이더망에 걸린 이상 논란에서 결코 자유로울 수 없었다. 비록 지금도 여전히 그가 카피켓이 맞다 아니다에 갑론을박이지만, 적어도 그는 자신의 논란을 절실히 부정해왔다. ‘훔치는 것’이 아니라 ‘리믹스’라 이야기하며. 여기서 우리는 버질의 디자인 정신 중심에 있던 ‘3% 접근법’과 ‘샘플링’에 집중해볼 필요가 있다.
오리지널에서 3%만 바뀌어도 새로운 오리지널로 변화할 수 있다는 것이 ‘3% 접근법’이다. 이 방식은 ‘패션의 세계에 정말 새로운 것이 있을까?’라는 질문으로부터 시작됐다. 실제로 버질은 유스 컬처를 기반으로 현시대 남성복의 기틀을 마련한 라프 시몬스로부터 큰 영감을 받으며 자신의 디자인 세계를 구축해 나갔다. 스스를 비유한 방법에 따르면, 버질 아블로의 스트리트웨어는 마르셀 뒤샹의 ‘샘’ 혹은 앤디 워홀이 선보인 ‘마릴린 먼로’와 ‘캠벨의 수프 캔’과 동일한 맥락이다. 단지 그 무대가 ‘패션’이었을 뿐. 버질 아블로는 기존에 존재하는 무엇인가에 3%의 해석을 가미하며 새로운 오리지널리티를 부여하였다.
뒤샹의 ‘샘’과 칸예 웨스트의 ‘MBDTF’
3% 접근법과는 별개로 우리는 그가 패션 대신 건축을 전공하고 디제잉을 하며 ‘샘플링’의 대가인 칸예 웨스트와 가장 친한 친구 사이였음을 기억해야 한다. ‘기존에 있던 곡의 일부 음원을 잘라내 새롭게 가공하고 배치하는 행위’를 일컫는 샘플링은 음악 시장에서 빼놓을 수 없는 기법 중 하나다. 디제잉 속에 다양한 음악을 조합하고 칸예 웨스트의 든든한 지원군 역할을 수행한 바가 있기에, 버질에게 이는 전혀 어색한 개념이 아니다. 단순히 직업이 뮤지션이 아닌 디자이너라고 샘플링을 하지 말라는 법도 없다. 샘플링의 집합체인 MBDTF(My Beautiful Dark Twisted Fantasy)가 음악 시장에서 모두의 인정을 받는 힙합 앨범으로 위치하는데, 샘플링 요소가 가미된 오프 화이트 및 루이 비통 컬렉션이 패션 시장에서 기억되지 말라는 법도 없다.
혹자는 ‘3% 접근법’이나 ‘샘플링’이 버질 아블로가 스스로를 방어하기 위해 만들어낸 화려한 말장난이 아니냐고 말한다. 어떠한 관점으로 바라보냐에 따라 무시하고 넘어갈 수 없는 주장이다. 버질 아블로가 다양한 곳에서 영감을 받고 있음은 공공연히 알려져 있지만, 그가 모든 영감의 원천을 명시하지 않았다는 점도 분명한 사실. 자칫 ‘무단으로 디자인을 뺏은 것’으로 해석될 여지가 충분하기에 이는 여전히 끝나지 않는 논쟁 거리 중 하나로 자리하고 있다.
마무리하며
2021년 11월 29일 오전 3시 30분경 버질 아블로는 세상을 떠났다. 패션과 음악, 디자인을 사랑하는 모든 이들이 그를 추모했다. 단순히 그의 성공적인 커리어 때문만은 아니다. 그가 생전 내보인 무수한 사랑이 바로 주된 이유다.
전 세계를 누비는 디자이너 버질 아블로의 여행
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‘오프 화이트(Off-White)’를 들어본 적 있나? 시카고에서 뉴욕, 서울, 코펜하겐을 거쳐 다시 시카고까지 전 세계를 누비는 디자이너 버질 아블로의 여행에 〈보그〉가 함께했다.
지난 한 해 동안 버질 아블로(Virgil Abloh)는 항공 마일리지를 56만 킬로미터 넘게 쌓았다. 그래픽 디자이너, DJ, 건축가, 패션 디자이너, 그리고 칸예 웨스트의 크리에이티브 디렉터까지, 여러 직함을 지닌 그는 무려 200여 번 공항 게이트를 통과했다. 지난 2013년 ‘오프 화이트 c/o 버질 아블로(Off-White c/o Virgil Abloh)’가 첫선을 보였을 때 그는 건축이라는 렌즈를 통해 ‘실용적이고 개념적인’ 여성복에 스트리트 느낌을 도입해 이름을 알렸다. 80년대 팝과 고대 일본 무사를 아우르는 느낌의 빳빳하게 재단된 팬츠와 톱과 판초 등등(운동선수 같은 ‘스웩’이 느껴지는 룩이다). 요제프 알베르스(Josef Albers, 독일 출신 미국 화가)나 에로 사리넨(Eero Saarinen, 핀란드 출신 건축가)이 여성복을 만든다고 상상해보시라. 2015년 가을 컬렉션에서 60년대 정치 슬로건을 응용한 그에겐 여행 그 자체가 디자인을 위한 경험이다. “저는 늘 문화 간의 소통이 일어나는 입체적 현실세계에 살고 있어요. 전 세계 사람들과 함께하는 풍경과 소리와 냄새 가운데 사는 거죠.” 지금부터 그와 함께 지구 한 바퀴를 동행해볼까?
CHICAGO
검정 크롬하츠 후디(“제가 최근 좋아하는 옷이죠!”), 검정 유니클로 티셔츠, 검정 슈프림 팬츠, 새까만 스탠스미스,그리고 챙 넓은 검정 닉 푸케(Nick Fouquet) 모자 차림의 아블로는 시카고 오헤어 공항에서 통화를 하며 팜스프링스행 비행기 20F 좌석을 찾아가고 있었다. 팜스프링스에 도착하면 차를 렌트한 뒤 친구들과 어울리기 위해 코첼라로 향할 예정이다. 코첼라 페스티벌에서 친구들이 공연할 무대 세트는 그가 직접 디자인했다. 체크인 카운터에서 찍은 자신의 모습을 인스타그램에 언제 올릴지 고민하며 그는 ‘단골(Regular)’이란 단어를 떠올렸다. “저는 이곳의 단골입니다. 이곳 체크인 카운터는 저에게 바(Bar) 같아요. 드라마
에서처럼요. 정신이 몽롱합니다.” 왜 그렇게 가혹할 만큼 바쁜 일정으로 여행할까? “이 모든 게 창작의 원천입니다. 모든 대화, 사람들, 마지막 순간의 저녁 식사, 혹은 아티스트와의 만남 등등. 이런 것들이 제 안에서 뭔가를 촉발시키죠. 그리고 특정 시간, 수많은 여러 거품 가운데 생성되는 무작위성이 없으면 그런 건 촉발되지 않을 겁니다.” 이륙하기 직전 그의 전화기를 얼핏보니 비현실적인 3만7,053통의 이메일과 더 비현실적인 966통의 문자가 와 있었다. NEW YORK
며칠 후, 아블로는 ‘<타임> 100’ 갈라 파티에서 칸예 웨스트의 공연을 연출하고 첼시에서 좋아하는 서점 프린티드 매터(Printed Matter)에 들른 뒤 암스테르담행 비행기를 타기 위해 라과디아 공항에 도착했다. 그곳에서 아블로는 자신의 첫 작품을 회상했다. 그건 기본적으로 모델들이 챔피온 스웨트셔츠에 그라피티를 그리는 비디오에서 비롯된 우연이었다. “사람들이 서서히 그걸 원하기 시작했어요. 그래서 저는 말했죠. ‘그건 의상 라인이 아니에요.’ 저는 사람들이 어떤 것 위에 그라피티를 그리면 그게 그 사람의 것이 된다는 메시지를 전하고 싶었을 뿐입니다.” 머리카락에 병이 생긴 후 그의 최근 여성복 컬렉션의 제목은 ‘스플릿 엔즈(Split Ends, 갈라진 끝)’였다. 말 그대로 의상 끝이 갈라진 것을 의미한다. 성별 구분이 거의 없는 옷에선 도시 카우보이 느낌이 났다. 그래픽이 들어가고 깔끔했지만 꽃이 새 에너지를 불어넣었다. “그건 보헤미안과 60년대를 제 나름대로 해석한 거였어요. 그러나 60년대를 노골적으로 답습하지 않기 위해 프린지나 벨 보텀은 디자인하지 않으려고 했죠. 모든 그래픽은 혁명적 문구를 저 나름대로 해석한 겁니다. 지금이 순간 다시 사람들의 정신이 깨어 있고, 뭔가에 저항하고, 함께 모이는 문화 가운데 살고 있다고 느껴집니다.”
SEOUL
“아마 4분 정도 시간이 있을 것 같아요. 그런 뒤 공항 보안대를 통과해야 합니다”라고 아블로는 인천국제공항에서 말했다. 그는 그곳이 초미래적이고 영화 <인터스텔라>의 한 장면 같다고 묘사했다. 그는 도쿄로 가는 길이다. 우리는 아블로가 보안대를 통과하는 동안 잠시 대화를 멈췄다. 그는 다시 전화로 돌아와 한국에서 새 컬렉션을 선보인 얘기를 들려줬다. “서울의 분더샵 매장에서 제가 디자인한 캡슐 컬렉션을 론칭했어요. 저는 투명한 플라스틱 패널로 공간을 연출했죠.” 인천국제공항의 에르메스 매장을 지나치며 그는 일리노이 주 록포드에서 성장하고 위스콘신 주 매디슨과 시카고의 대학에서 처음엔 공학, 그다음엔 예술, 또 그 후엔 건축을 공부했다고 덧붙였다. 이곳 매장에서도 그가 수십만 킬로미터를 날아다니는 동안 계속 찾던 에르메스 벨트를 찾을 수는 없었다. 대신 우아한 주름 스커트에 시카고 불스 티셔츠를 입은 50대 여성을 주의 깊게 관찰했다. “저런 아이템을 함께 입는 건 흔한 일이 아니죠. 놀라운 스타일링입니다. 굉장히 맘에 들어요.”
COPENHAGEN
“지금 저는 게이트 C28에 있습니다. 여길 보니 60년대 사무실 건물이 떠오르는군요. 돈 드레이퍼(미드
의 주인공) 느낌이 납니다. 하지만 지나칠 정도로 깨끗하진 않아요. 그 시대에 충실한 정도군요.” 아블로는 밀라노에서 출발해 코펜하겐 공항에 잠시 머물고 있다. 밀라노에서 다음 남성복 컬렉션을 피팅하고 아내 섀넌 아블로를 위해 재킷을 하나 고른 후 두 살 난 딸 로우와 함께 시카고 집으로 돌아가는 길이다. “우리가 마지막으로 얘기를 나눴을 때 저는 도쿄에 갔다가 곧바로 밀라노로 날아가 그곳에서 저녁 식사를 하고 잠을 잔 뒤 일어나 이곳으로 왔어요. 오늘밤엔 시카고로 돌아갈 겁니다. 기본적으로 지구를 한 바퀴 돈 셈이죠. 어제 그걸 깨달았어요.” 그가 깨달은 또 한 가지는 자신에게 허락된 것보다 기내용 캐리어가 하나 더 많다는 사실. 그것 때문에 불안할까? “몹시!” 세계를 여행하는 디자이너·기업가·기획자는 기내에서 인터넷 서비스가 제공되지 않길 바라고 있다. “와이파이가 안 되는 비행기에는 어떤 고요함이 있기 마련입니다. 덕분에 수면 시간을 더 보충하거나 엄청난 양의 일을 할 수 있죠.”
왜 다들 버질 아블로에게 열광할까? | 지큐 코리아 (GQ Korea)
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오프 화이트의 버질 아블로는 지금 패션계에서 가장 주목 받고 있는 디자이너다. 그는 어떻게 이 시대의 떠오르는 아이콘이 됐을까? 그가 보여준 지금까지의 행보를 통해 그 이유를 파헤쳐봤다.
버질 아블로는 시카고에서 자랐고 건축학으로 석사 학위를 받았다. 건축을 공부하던 그가 패션에 눈을 띄게 된 건, 건축가 렘 쿨하스와 프라다의 협업을 보고 나서다((1999년 프라다는 렘 쿨하스에게 매장 설계를 의뢰했다). 2002년 그는 카니예 웨스트의 크리에이티브 컨설턴트가 되었고, 2009년 카니예 웨스트와 함께 펜디에서 인턴십을 갖기도 했다.
그리고 2011년 8월, 제이지와 카니예 웨스트의 < Watch the Throne > 앨범이 나온다. 이 음반은 버질 아블로에게 꽤 중요한 전환점이다. 그는 이 음반의 아트 디렉터로 참여했고, 앨범 커버 등 아트워크를 디자이너 리카르도 티시에게 맡겼다. 그리고 2012년 12월, 그는 뉴욕에서 파이렉스 비전을 런칭하게 된다.
파이렉스 비전은 브랜드라기보다 일종의 스트리트 패션 퍼포먼스에 가까웠다. 파이렉스 비전은 챔피언의 티셔츠, 폴로의 빈티지 플래드 셔츠에 PYREX, 23 같은 문자를 커다랗게 프린트해 비싸게 판매했다. 패션에 대한 이런 새로운 접근은 큰 화제가 되었고 전 세계적으로 잘 팔렸다. 그렇지만 중고 매장에서 40달러에 팔고 있는 셔츠를 몽땅 구입해 그 위에 프린트를 넣은 다음 550달러에 판다는 건 웬만해선 이해하기가 쉽지 않다. 사기꾼이 아니냐는 이야기도 나왔다.
패션은, 사람들이 원하는 걸 만드는 게 아니라 만들어놓은 걸 사람들이 원하게 만드는 일이다. 그는 이런 퍼포먼스 자체를 패션으로 만들었고 버질 아블로 자신이 브랜드가 되었다. 이건 기존의 고급 패션에 대한 농담이다. ‘과연 유행이란 게 무엇인가’에 대한 근본적인 의문을 겨냥하고 있는 거다. 새로운 자극을 열망하던 사람들은 카니예 웨스트의 패션 컨설턴트라는 사람이 갑자기 내놓은, 자기가 입고 있는 패션조차 놀림거리로 만드는 과장된 농담을 보고 열광했고 거기에 동참했다. 이 냉소적인 즐거움을 느끼는 사람은 팬이 되었고 그렇지 않은 사람은 이 현상 자체를 이해할 수 없었다.
대신 이 농담은, 펑크 패션과 같은 기존의 스트리트 문화와 달리 철저하게 계획되고 설계된 것이다. 그는 이 프로젝트에 대해 “정규 교육을 받은 훈련된 사람으로서, 사람들이 무엇을 하고 있는지 정확히 파악한 후 그 안에서 혁명적인 걸 내놓으려고 했다”고 밝히기도 했다. 덕분에 컬트 팬들이 생겨났고 파리의 콜레트나 도쿄의 GR8 같은 편집숍에서 파이렉스 제품을 구비해놓게 되었다. 패션에 대한 자조 섞인 이 농담은 이후 본격적인 트렌드가 되었고 발렌시아가의 더러운 스니커즈, 구찌의 낙서가 갈겨진 티셔츠 등으로 이어지고 있다. 스트리트 패션이 하이 패션이 되기 위해 필요한 것들을 명확하게 알고 있었던 그는 이렇게 떠들썩한 데뷔전을 치러냈다.
이후 버질 아블로는 다음 단계로 진입한다. 사실 컬렉션 중심의 하이 패션 신은 패션 엘리트들의 세상이고 버질 아블로 같은 아웃사이더가 이 안에서 살아 남으려면 다른 브랜드에서는 결코 찾을 수 없는 특별함이 있어야 한다. 그는 스트리트 패션에서 그 특별함을 찾았다. 마침 2010년 즈음부터 스트리트 패션이 하이 패션을 넘보기 시작했다. 스트리트 패션을 적극적으로 끌어안은 지방시가 있었고 쉐인 올리버의 후드 바이 에어, 뎀나 즈바살리아의 베트멍이 인기를 끌기 시작했다. 버질 아블로도 파이렉스 비전의 실험을 발판 삼아 하이 패션에 진입한다. 2013년 그는 오프 화이트를 런칭했다.
사실, 지금의 패션은 스트리트 패션이 하이 패션을 장악해가는 과정이라고 할 수 있다. 예전에는 상류층의 하이 패션과 일반인들의 워크웨어, 스트리트웨어는 완전히 다른 영역이었다. 하지만 양극단에 있던 이 옷들을 경제 성장 속에서 섞이기 시작했다. 워크웨어나 스트리트 웨어를 입다가 고소득자가 되면 상류층의 하이 패션을 입던 과거와 달리, 이제는 고소득자도 워크웨어와 스트리트웨어의 고급화 버전을 입는다. 이 두 개의 영역은 보다 적극적으로 상대의 자리를 넘보고 있다.
오프 화이트의 컬렉션에는 플래드 재킷과 싱글 코트, 펜슬 스커트가 청바지와 후디, 트랙 팬츠와 섞여 있다. 실크와 울 같은 고급 소재와 데님과 플리스 같은 캐주얼한 소재도 한데 섞여 있고 어떤 경우엔 한 몸으로 붙어 있기도 하다. 찢겨진 데님을 이어 붙여 고풍스러운 스커트를 만들기도 하고, 평범한 줄 알았던 코트의 뒷면은 반이 잘려있고 그 안에 윈드 브레이커가 드러나 있다.
온갖 요소들이 섞인 이 옷들은 섬세하게 배치된 색 조합, 조율된 핏과 실루엣 아래에서 난잡하게 흩어지지 않고 가능한 심플하게 보이도록 정리된다. 오프 화이트 특유의 오버사이즈 옷들은 몸통은 크고 팔 기장은 짧은 미국 스트리트웨어의 특징에서 나왔다. 하이 패션의 복잡한 구조를 지니고 있지만 동시에 스트리트웨어의 실루엣과 간결함이 살아있는 새로운 룩을 만들어낸 거다.
이렇게 버질 아블로는 기존과는 상당히 다른 양상을 가진 새로운 하이 패션을 선보이는 데 성공했다. 매출이나 인지도가 상승했을 뿐만 아니라 LVMH 프라이즈의 후보에도 오르는 등 패션계에서 본격적으로 인정을 받게 되었다. 이케아부터 리모와까지 꽤 많은 브랜드와 협업도 하고 있다. 그 중 나이키와 협업한 ‘The Ten’을 언급하지 않을 수 없다. 나이키의 상징적인 스니커즈 10개를 버질 아블로가 다시 만들어내는 대규모 프로젝트다.
이 프로젝트는 스우쉬를 뜯어 다른 위치에 붙이는 등 리폼이 들어간 ‘리빌링 Revealing’과 반투명 소재로 만들어진 ‘고스팅 Ghosting’으로 나뉜다. 거기에 빨간 케이블 타이를 달고 “AIR”, “Shoe Races” 같은 글자를 적어놓았다. 구조를 분해해 재구성하거나 기존 틀에 새로운 소재를 씌우고 그 위에 프린트를 그려 넣는 등 오프 화이트의 옷을 만들 때 사용하는 방법을 그대로 적용하고 있다. 그렇게 만들어진 결과물은 몸체, 끈, 밑창 등에 사용된 컬러의 조합 아래 정돈되어 있다. 버질 아블로 패션 특유의 정체성은 여기에서도 그대로 드러난다.
애초부터 버질 아블로는 단순한 티셔츠 장사나 할 생각은 없었다. 그는 사람들의 예상보다 판을 훨씬 크게 보고 있고 목표도 훨씬 높은 곳에 있다. 유럽의 디자이너 하우스를 맡고 싶다는 야심을 숨기지도 않는다. 쉐인 올리버는 헬무트 랭의 수장이 되었고 뎀나 바잘리아는 발렌시아가를 이끌고 있다. 과연 그는 목표대로 유럽의 디자이너 하우스에 입성해 ‘패션 엘리트 출신이 아닌 사람들이 이끄는 하이 패션’의 새로운 단계를 이뤄낼 수 있을까? 다음 행보가 무엇이 될지 두근거리며 지켜보지 않을 수가 없다.
오프 화이트와 나이키의 협업 스니커, 앞으로도 계속 출시된다
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